CONSEJOS FORMATIVOS
Pasos a seguir para ser un buen albañil

Pasos a seguir para ser un buen albañil

Un buen albañil primero tiene que entrar a la obra con un trabajo de peón para así aprender los materiales, morteros, hormigones y la forma de amasarlos y tratarlos, un peón al principio nos puede parecer que en este trabajo no se aprende nada de albañil, pero no es así, con solo mirar a los maestros albañiles como realizan diferentes trabajos y preguntando las dudas que tengamos con el paso de unos 2 años ya habremos aprendido mucho, y quizás más de lo que nosotros pensamos, a los 2 años aproximadamente se sube de categoría y se pasa de peón a aprendiz, aquí cuando ya tenemos las herramientas de albañil todas nuevas en una caja y empezamos a intentar levantar una pared, nos damos cuenta que no sabemos nada y que esto es muy difícil, pero lo importante es no desanimarse he ir practicando, y con unos meses de práctica veremos que dominamos mejor el arte de la “paleta”, todos los trabajos de un aprendiz son previamente preparados por un maestro albañil quien nos guiará y nos informará la forma de ejecutar los trabajos, y así con paciencia y el paso del tiempo nos vamos forjando como albañil pero poco a poco, en algunas ocasiones el maestro albañil nos mandará construir un tabique o pared y nos dejará que nos lo marquemos nosotros mismos, pero siempre con su vigilancia de cerca, seguro que de primero no nos quedara muy bien, pero al segundo ya nos quedará mejor, y así vamos cogiendo confianza a la obra y aprendiendo el saber hacer, eso se aprende con el día a día, cuando llevamos unos 2 años de aprendiz nuestro próximo salto de categoría es oficial de segunda, cuando se es oficial de segunda ya podemos realizar algunos trabajos nosotros mismos sin el maestro albañil, pero trabajos sencillos y fáciles, también ya podemos empezar a mirarnos un plano y aprender a entenderlo y marcar paredes, ventanas, alturas y otras cosas, incluso podemos ya realizar pequeñas obras o reformas nosotros solos cosa que nos ayudará a subir nuestra autoestima. Aquí de momento hemos hablado de la primera parte de como ser un buen albañil, y solo hemos tratado las categorías y la forma de realizar los trabajos, pero hay otra cosa que es muy importante es el carácter que hay que tener para entenderse bien con los maestros albañiles, ellos son hombres que llevan hasta 40 o 50 años en la obra y saben mucho y han sufrido mucho, por esfuerzo o incluso por hambre, los tenemos que tratar con mucho respeto y hacer todo lo que nos manden y de la forma que ellos nos lo indican, esa es la base fundamental para conseguir llegar al final de nuestro oficio, si nosotros no nos llevamos bien con el maestro albañil el no nos enseñara a trabajar ni nos explicara los trucos y las maneras más fáciles de hacer las cosas, conclusión que el maestro albañil siempre estará por encima de nosotros queramos o no, pero es que ademas El se lo merece. Dicho esto seguimos con el ascenso a albañil de primera cuando llevemos 2 años de albañil de segunda, nuestra próxima categoría será la de albañil de primera, pero eso depende también de cada persona en algunos casos el camino puede ser mas corto y en otras ocasiones puede ser más largo, aunque parezca lo mismo albañil de primera no es ser maestro albañil, para llegar a maestro albañil hay que tener otras dotes saber mucho de construcción y saber mandar y calcular escaleras y otros trabajos que requieren años de practica, a la categoría de maestro albañil solo llegan unos pocos, el resto se quedan como buenos albañiles, Aquí quizás podríamos decir que el maestro albañil es el capataz de la obra, que es tal y como se define ahora en estos tiempos, Trabajos y responsabilidades de un maestro albañil: Es el que esta en contacto con el jefe de la empresa que es quien le da las ordenes oportunas y le manda que trabajos interesa realizar, y suelen hablar de como hacer el trabajo más fácil y mas rentable, también tiene la obligación de atender al arquitecto de la obra y contarle las dudas o preguntas que tenga, para así poderlas transmitir al jefe y a los albañiles de la obra.

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Di adiós al ruido de las bajantes del baño con el aislamiento acústico

Di adiós al ruido de las bajantes del baño con el aislamiento acústico

     A la hora de descansar y de estar tranquilos en casa, los ruidos son el principal enemigo. Pero el problema se engrandece cuando, además, esos ruidos se producen en nuestro hogar y en muchos casos no sabemos cómo solucionarlos. Hoy José Ángel Gamallo, responsable de Aislamiento Acústico de Danosa nos cuenta como podemos aislar esos ruidos.

 

 

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     Un ruido que afecta a la mayoría de los hogares, y no es otro que el que producen las bajantes de los baños, es decir, el ruido que procede de nuestra cisterna. Durante el día, este sonido es casi imprescindible, pero por la noche, cuando todo está en silencio, es cuando ese murmullo constante afecta al sueño y al descanso.

 

     Por lo tanto, hay que silenciar esas bajantes para lograr que el ruido que emiten, que está en torno a los 50 decibelios – el nivel de una conversación normal-, baje hasta ceca de los 30 decibelios, que es el nivel de una conversación en una biblioteca. ¿Y cómo se consigue? Gracias al aislamiento acústico. Para ello, hay que utilizar un producto bicapa formado por una membrana autoadhesiva de alta intensidad y un polietileno químicamente reticulado termosoldado en el interior. Así se aporta masa acústica al tubo y se reducen las frecuencias de resonancia.

 

     Como señala José Ángel Gamallo, “el problema de las bajantes, que son las tuberías verticales encargadas de evacuar las aguas fecales del edificio, es que el desagüe brusco del agua contenido en la cisterna choca con las paredes de las bajantes, que están vacías y generan cierto eco que se prolonga por el roce del agua sobre las paredes de la tubería”. De ahí la necesidad de recubrirlas con un buen aislante para que ganen cuerpo y no se produzca tanto eco.

 

 

 

 

     Además, el aislamiento dota de elasticidad a las bajantes, lo que evita ruidos estructurales, y fortalece la unión entre los tubos. Aunque se recomienda aislar las bajantes durante la construcción del edificio, aprovechar una reforma para llevar esta obra a cabo es igualmente eficaz, ya que solo hay que abrir la pared y aislar estas finas tuberías –que son similares a las vigas-.

 

     Por último, José Ángel Gamallo también quiere desmentir la idea que se ha asociado normalmente a las bajantes, “ya que se les culpa del mal olor que a veces procede del cuarto de baño. Estas tuberías no tienen nada que ver con esos olores, ya que se trata de un problema del tubo sinfónico, el cual conviene revisar por si hay alguna avería”.

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Revestimientos de arcilla: ecológicos, saludables y decorativos

Revestimientos de arcilla: ecológicos, saludables y decorativos

     La arcilla es un material ancestral con el que se han levantado edificios tan bellos como la Alhambra de Granada o ciudades como como Djenne en Mali o Sanaa en Yemen.

 

     Las actuales corrientes de bioconstrucción y arquitectura ecológica están recuperando este material, 100% natural, capaz de regular la humedad, de gran eficiencia energética debido a su alta inercia térmica, buenas capacidades como aislante acústico y que también mejora la absorción de olores.

 

 

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     La firma Ecoclay está desarrollando interesantes productos para integrar en la construcción moderna este material que aporta grandes beneficios para nuestra salud y bienestar.

 

     Todos ellos utilizan como base arcillas naturales sin aditivos obtenidas de un yacimiento de Teruel, que ofrecen además una gran variedad de opciones decorativas, ya sea para todo tipo de viviendas (rurales o urbanas), oficinas, centros sanitarios, educativos, culturales o restaurantes.

 

 

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     Ecoclay ofrece diferentes revestimientos de mortero de arcilla. El mortero de arcilla ECOCLAY BASE+FIBRA, están compuestos de una mezcla de arcillas naturales sin aditivos, arenas seleccionadas de diferentes granulometrías y fibras. Están especialmente indicados para acabados rugosos, paredes radiantes, que proporcionan el agarre a la pared y el espesor necesario para que la arcilla cumpla su función.

 

     Para refinar este material y darle planaridad, es muy indicado el mortero de arcilla ECOCLAY BASE, recomendado para acabados de muros interiores, y fabricado con una mezcla seleccionada de arcilla y arenas a diferentes granulometrías.

 

 

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     Si se busca un resultado final más colorido, el mortero de arcilla ECOCLAY ACABADO se ha desarrollado a partir de una gran variedad de mezclas de arcilla naturales y arenas para dotar de color a cualquier espacio. Se trata de colorestotalmente naturales que se obtienen de las diferentes arcillas que se utilizan para fabricarlos, ya no están pigmentados.

 

 

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     Presentan un acabado destonificado, a aguas, particular de este tipo de materiales. Se puede conseguir un resultado final liso, estuco brillante o rugoso, que depende del trabajo de aplicación. Para superficies totalmente uniformes sin aguas se aconseja la utilización de las pinturas de arcilla ecoclay PAINT.

 

 

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     Estas pinturas de arcilla al silicato de un sólo componente, están libres de COVs, de olores, aceites, disolventes y dióxido de titanio, lo que las hacen altamente saludables. Son muy apropiadas para crear ambientes confortables, ya que está producidas con colores naturales de la tierra. Minimizan la condensación y detienen el moho. Por su pH básico actúan como biocidas. Tienen resistencia estática, por lo que no retiene el polvo. Son muy duraderas, con alto poder de cubrición, ignífugas y no se agrietan. Son adecuadas para paredes y techos interiores. Presentan acabado mate y permite transpirar a la pared.

 

 

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     Todos estos productos se complementan con ecoclayPLAC placa de arcilla, un elemento prefabricado diseñado para panelado en seco, sobre montantes.

 

 

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     Añadir por último, que el concepto de sostenibilidad y respecto al medio ambiente de esta marca abarca todo el proceso de fabricación, ya que cuenta con un equipo de ingenieros y geólogos encargados de supervisar la reforestación y el modelado del paisaje de los yacimientos en el que desarrollan su actividad.

 

 

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     ¿Qué te parece la arcilla como revestimiento para interiores? ¿Te animarías a utilizarlo en tu casa?

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Cómo impermeabilizar tu piscina para evitar fugas de agua este verano

Cómo impermeabilizar tu piscina para evitar fugas de agua este verano

     Las vacaciones de verano ya han llegado para muchos y, lo mejor para sobrellevar el calor de estos meses y, a la vez, pasar un rato divertido, son los baños en la piscina. Muchas familias tienen la suerte de disponer de una propia en su jardín, de modo que pueden pegarse un chapuzón en cualquier momento sin tener que acudir a una pública. Impermeabilizar la piscina es una de las claves para que pueda durar el mayor tiempo posible sin tener que realizar reparaciones costosas. Para ello hablamos con Ignacio Hombrados, responsable de Impermeabilización de Danosa, que nos explica lo que debemos saber para impermeabilizar correctamente nuestra piscina.

 

     Aunque tener una piscina en casa tiene muchas ventajas, hay que tener muy en cuenta que para poder disfrutarla en plenitud hay que cuidarla. “Las piscinas conllevan muchas labores de mantenimiento que van más allá de limpiarlas y cambiarlas el agua. Y una de ellas es bastante desconocida entre muchos usuarios.”, explica Ignacio.  Se trata de la impermeabilización de la piscina. Aunque a muchos les cueste creerlo, “estas construcciones también necesitan protegerse frente a las filtraciones o fugas de agua, ya que estas pueden ocasionar importantes desperfectos en las viviendas o construcciones colindantes, así como en el terreno sobre el que están construidas.” El motivo de que las piscinas sufran fugas de agua “reside en su construcción, que no garantiza la estanqueidad al agua y no tiene demasiada resistencia a la presión.”, añade.

 

 

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     Por ello, la solución idónea es “realizar una obra de reforma o mejora para solucionar un problema que puede ser grave a la larga, sobre todo porque la piscina está a la intemperie, lo que aumenta el riesgo de que aparezcan fisuras.” Ignacio nos explica todos los pasos que debemos llevar a cabo para que nuestra impermeabilización se aplique de forma correcta:

 

     1. En primer lugar, hay que utilizar un producto impermeabilizante que fije las juntas de la piscina y evite a su vez la aparición de fisuras por las que se pueda escapar el agua.

 

     2. Antes de aplicar el producto hay que asegurarse de que la superficie está seca, limpia y libre de restos sólidos o irregularidades.

 

     3. Normalmente estos productos hay que mezclarlos correctamente para lograr una masa sólida, por lo que hay que hacer esa mezcla concienzudamente para conseguir esa barrera impermeabilizante que deseamos. De hecho, se recomienda utilizar una batidora mecánica.

 

 

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     4. Con un rodillo se aplica la mezcla, que da lugar a una membrana elástica que se adhiere al soporte, de manera que asegura la fijación de las fisuras que puedan aparecer en zonas como el vaso de la piscina –la estructura que contiene el agua-.

 

     5. Con dos capas es suficiente para asegurar la impermeabilización, aunque se recomienda incorporar una fibra de vidrio a modo de refuerzo entre capa y capa.

 

     6. Una vez terminado, se deja secar entre cuatro y ocho horas, según la temperatura ambiente.

 

     Así, vemos cómo impermeabilizar la piscina es una reforma sencilla, que no requiere mucho tiempo y que deja resultados duraderos. Es importante tenerlo en mente ante los chapuzones veraniegos, pues con una simple obra se evitan los riesgos de que una fisura en la piscina nos pueda estropear el verano.

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Medidas de las juntas en el pavimento cerámico

Medidas de las juntas en el pavimento cerámico

     El material cerámico es un producto de gran resistencia al tiempo, pero una colocación inadecuada puede suponer que nuestro pavimento dure mucho menos de lo deseado. Las claves para asegurar una vida larga son: respetar la distancia mínima en las juntas, utilizar materiales de calidad y hacer un mantenimiento regular.

 

     En lo relativo a las juntas en los últimos años la tendencia de reducir las juntas ha sido la tónica. Sin embargo no respetar la junta mínima puede suponer diferentes problemas ya que el pavimento no será capaz de absorver movimientos del solado. Para conocer estas distancias y algunos detalles más sobre las juntas hablamos con el experto Ignacio Cebrián, del departamento técnico del Grupo Puma.

 

     Por norma general, ¿cuál es el tamaño mínimo que debemos respetar en las juntas?

 

     A la hora de la colocación debemos tener en cuenta que hay unos mínimos que hay que respetar para asegurar la calidad de la instalación y que nuestro pavimento tenga una vida larga. “En mi opinión nunca debería de ser inferior a 2 mm en interiores y a 5 mm en exteriores, aunque siempre estará en función del tamaño de la baldosa, debiendo ser más ancha cuanto más grande sea el formato de la misma”, explica Ignacio.

 

 

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     ¿Cuál es la función de las juntas en la cerámica y porque debemos respetarlas?

 

     Las juntas cumplen dos funciones, una técnica y otra estética, ambas, “sobre todo la primera, fundamentales para el éxito de la colocación”, añade Ignacio. “Entre las funciones técnicas las más importantes serían permitir que la pared transpire y absorber ciertos movimientos del paramento. Entre las estéticas, además de la obvia de elegir un color que resalte la cerámica, está la de absorber las pequeñas desviaciones dimensionales que puedan tener algunos tipos de baldosas”, explica.
En lo relativo a las juntas, ¿qué material o productos son los más recomendables?:

 

     Si bien tradicionalmente se ha utilizado el cemento blanco aplicado en lechada Ignacio lo desaconseja. “Hoy en día todos los fabricantes de morteros industriales tenemos en nuestro catálogo productos para rejuntado cementosos, con una alta carga de resinas que mejoran sus propiedades y con aditivos hidrófobos que hacen que sean muy impermeables”, cuenta. En lo relativo a piscinas y zonas en las que se usen productos de limpieza y mantenimiento muy agresivos, “lo más conveniente es aplicar juntas de resinas epoxi que son muy resistentes a éstos.”, explica.
El tamaño de las juntas, ¿varía en función del material (azulejo, gres o porcelánico)?

 

     En cuanto a la función del material, “los morteros de rejuntado que ofrecemos casi todos los fabricantes son válidos para cualquier tipo de pieza, la mayor precaución en estos casos es la de limpieza de la superficie de la cerámica en el momento de la colocación, ya que pieza tradicionales, tipo barro, o cerámica muy rugosa, son difíciles de limpiar con juntas de color oscuro, por lo que puede ser conveniente realizar una prueba de limpieza previa.”, cuenta Ignacio.

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Cómo crear un baño con recubrimientos radiantes

Cómo crear un baño con recubrimientos radiantes

   Hoy vamos a hablar de los beneficios de los sistemas de calefacción radiantes para suelos y paredes. Como sabéis la cerámica y la piedra natural son los recubrimientos ideales para dichos sistemas, gracias a su capacidad para retener y transmitir el calor de un modo uniforme.

 

     Los cuartos de baño son unas de las estancias más adecuadas para su instalación, ya que es muy agradable sentir el suave calentamiento del pavimento con los pies descalzos, y en los muros actúan como zonas puntuales para el secado de toallas o evitan la aparición de moho en áreas de ducha.

 

     Así pues, vamos a analizar el Schlüter®-DITRA-HEAT-E, un sistema de calefacción eléctrico para cerámica y piedra natural.

 

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     A diferencia de las mantas eléctricas convencionales, sus cables calefactores se insertan sobre una capa de separación lámina de desolidarización – que ofrece una mayor libertad a la hora de definir las superficies a calefactar. Esto nos permite instalarla, independientemente del resto de la casa, en las estancias que deseemos, o sólo en determinadas zonas de sus pavimentos o muros. De colocación rápida y sencilla, gracias a su función de separación del recubrimiento del soporte, esta lámina se puede instalar incluso sobre bases complicadas, como por ejemplo madera o recrecidos frescos, sin que aparezcan grietas en el recubrimiento cerámico o se dañen los cables calefactores.

 

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     El sistema ofrece otras muchas funciones, que son esenciales en acabados cerámicos y de piedra natural. La tecnología DITRA protege también contra la humedad, neutraliza fisuras y ofrece una transmisión de cargas directa. Es decir, garantiza la durabilidad del revestimiento en suelos y paredes.

 

     Gracias a su mínimo espesor (la lámina de desolidarización incluyendo cables calefactores mide a partir de 5,5 mm) el sistema es ideal para su uso en cualquier proyecto de reforma.

 

     La temperatura y el tiempo de calefacción se controlan a través del regulador de temperatura de forma flexible y ahorrando energía, obteniéndose superficies cerámicas calefactadas en cualquier momento, en cualquier zona.

 

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     Para casos en los que se requiere un rápido calentamiento en un periodo corto de tiempo, por ejemplo, en baños domésticos, que solo se usan por la mañana o por la tarde durante 1 ó 2 horas, se ha desarrollado la lámina de separación Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO, de reacción rápida con una alta eficiencia. De este modo, se pueden definir zonas de confort – por ejemplo delante del lavabo – que requieren calentamiento durante un periodo de tiempo corto.

 

     Esta solución integra una barrera térmica, y evita que el calor del cable calefactor en la fase de calentamiento se pierda a través del recrecido de mortero, minimizando las perdidas y provocando que se transmita directamente al revestimiento cerámico.

 

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     Permite un calentamiento más rápido respecto a los sistemas tradicionales de calefacción, por lo que la eficiencia energética y el ahorro energético es claramente palpable. Los sistemas existentes emiten un 50% del calor directamente al recrecido de mortero, mientras que DITRA-HEAT-DUO emite alrededor del 80% del calor directamente al revestimiento cerámico, lo que significa, que solo el 20% se transmite al recrecido de mortero.

 

     Ambas soluciones presentan además estas ventajas:

 

  • Un ambiente agradable para las personas que padecen alergias (La radiación de calor suave mantiene la humedad natural del ambiente de la estancia y evita la presencia de partículas alergénicas proporcionando un clima confortable y saludable).

 

  • Sistema integral de calefacción (Adecuado también como sistema de calefacción integral en combinación con los sistemas de regulación).

 

  • Económico (En compra, instalación, funcionamiento y mantenimiento. Además, con la nueva lámina Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO se consigue un sistema de calefacción más eficiente).

 

  • Libre de mantenimiento (El sistema no tiene desgaste, no necesita mantenimiento y tiene una vida útil muy larga).

 

  • Fácil instalación (Los cables calefactores se insertan sobre la lámina de desolidarización y directamente sobre ellos se coloca la cerámica con adhesivo en capa fina. No es necesario el laborioso proceso de cubrir con cemento las zonas no calefactadas, habitual en el uso de mantas eléctricas convencionales).

 

  • Instalación segura (La marca proporciona un tester con el que se puede medir y verificar la resistencia del cable calefactor durante la fase de instalación. En caso de daños, el dispositivo emite un sonido de alarma).

 

  • Más rápidos que los sistemas de calefacción por calentamiento de agua.

 

  • Invisible (Superficies de elegante cerámica o piedra natural noble en lugar de radiadores aparatosos).

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Azulejo, gres y porcelánico: qué es cada uno y cuál elegir en cada caso

Azulejo, gres y porcelánico: qué es cada uno y cuál elegir en cada caso

     A la hora de seleccionar baldosas cerámicas para nuestros suelos o paredes tenemos muchas opciones disponibles en la tienda. Debemos conocer sus características para poder seleccionarlas adecuadamente. Una recomendación general sería elegir siempre porcelánico porque es el material de mayores propiedades por lo que se adapta a cualquier necesidad. Sin embargo, también es la opción más cara y en ocasiones estamos pagando de más. A continuación te contamos los tres materiales existentes y para que es adecuado cada uno:

 

     Azulejo. Habitualmente usamos azulejo y baldosa como sinónimos, aunque en realidad no son lo mismo. Un azulejo es una losa cerámica cuyo soporte o ‘bizcocho’ es de mayólica; por su otra cara presenta un esmalte que puede ser de una gran gama de colores e incluso puede ir decorado. Una baldosa es una losa para recubrir suelos o paredes, pero se puede fabricar de muchos materiales diferentes, así que se trata más bien de un genérico para hablar de losas.

      El azulejo es uno de los productos más antiguos y se caracteriza por un nivel de absorción bastante alto, sin embargo el esmalte protege la superficie. Nunca se debería usar para pavimentos. Pero es muy adecuado para revestimiento, incluso en baños y cocinas. El punto débil son las juntas, por donde hay más peligro de que penetre agua, de modo que debemos evitar colocarlo en espacios con mucho contacto con agua, como el caso de una ducha.

 

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     Gres esmaltado. El gres esmaltado es la denominación más frecuente de las baldosas cerámicas de absorción de agua baja o media-baja (entre 2 – 6%), prensadas en seco y esmaltadas. El gres esmaltado puede ser de pasta roja o blanca y el color de la misma no afecta a la calidad del producto.

     Su gran ventaja frente al porcelánico es que tiene un precio muy competitivo. Puede usarse tanto en suelos interiores de viviendas como en espacios comerciales; también para recubrimientos de fachadas y en suelos exteriores, como una terraza cubierta. Lo más habitual, sin embargo, es encontrarlo en el interior de viviendas. Otra de las ventajas de este material es que es algo menor duro que el porcelánico, de modo que es más fácil hacer agujeros sin necesidad de una broca especial, como en el caso del porcelánico.

 

     Gres porcelánico. El gres porcelánico o simplemente ‘porcelánico’ es un tipo de baldosa cerámica prensada en seco, con muy baja absorción de agua y con una elevada resistencia mecánica. Este material es el que tiene las propiedades técnicas más altas. Se puede usar en cualquier tipo de superficies y espacios, incluso aquellos más exigentes, como puede ser una piscina, la fachada de una vivienda o, incluso, una acera peatonal. Su nivel de absorción de humedad es muy bajo por lo que podemos colocarlo en cualquier superficie tanto de exterior como de interior sin preocupaciones. Es sin duda el producto rey de la cerámica, y en consecuencia su precio es de los más elevados, por lo que según nuestro presupuesto y dónde vayamos a poner la baldosa quizá resulte más adecuado valorar otro tipo de producto.

 

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Construcción ecofriendly: nuevos materiales sostenibles

Construcción ecofriendly: nuevos materiales sostenibles

     La industria de la construcción es responsable del 40% de las emisiones de CO2 del planeta y del 40% del consumo anual de energía. En concreto, la fabricación de hormigón genera alrededor de 15 millones de toneladas de dióxido de carbono.

 

     De ahí que en los últimos años la búsqueda por una arquitectura más sostenible y una construcción más eficiente se haya vuelto esencial para lograr un desarrollo sostenible.

 

     Con la rápida urbanización que existe hoy en día, es importante tener en cuenta cuáles son los materiales con los que vamos a construir para lograr una arquitectura más respetuosa con el medio ambiente. En este post, te mostramos diferentes materiales ecofriendly que, junto con otros factores del diseño arquitectónico como el uso de sistemas pasivos, conseguiríamos una construcción sostenible y reduciríamos nuestra huella de carbono.

 

     Gracias a la innovación tecnológica, startups y empresas están investigando y creando nuevos materiales respetuosos con la naturaleza, derivados de materia prima renovable y sostenible.

 

 

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     Una de estas innovaciones que podría revolucionar el mundo de la construcción es el ladrillo de cemento biológico desarrollado por la empresa bioMason.

 

     Inspirado en la formación de arrecifes de coral, el cemento biológico está creado a partir de microorganismos, que se inyectan en el arena a temperatura ambiente y junto con la acción de los nutrientes del agua, forman el cemento.

 

     Además, los ladrillos se fabrican in situ, sin necesidad de desplazamientos, a temperatura ambiente (el ladrillo no necesita cocción) y con materiales locales, utilizando los mínimos combustibles fósiles en todo el proceso. De esta forma se ahorran costes en energía y se evitan grandes emisiones de CO2 a la atmósfera.

 

     Otro de los materiales a destacar son los revestimientos naturales a base de arcilla de la compañía Ecoclay, un tipo de revestimiento cada vez más valorado en la construcción por sus altas propiedades como aislante natural y por su original acabado imperfecto.

 

 

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     La arcilla, además de poseer características fonoabsorbentes, es un material higroscópico, que como nos contó el estudio Arquitectura Sana, son materiales capaces de regular la humedad relativa del ambiente mejorando la salud y el confort humano. Lo que convierte a estos revestimientos en la solución perfecta para aislar de manera natural cualquier tipo de interior, desde oficinas hasta hospitales y colegios.

 

     Si seguimos con materiales aislantes, el mes pasado el centro tecnológico Eurecat presentó el primer material termoacústico para la construcción creado a partir de residuos de acero. Un proyecto europeo cofinanciado por la iniciativa Eco-Innovation de la Unión Europea pensado para reciclar y reincorporar al ciclo productivo los residuos de producción del acero, y con el que se calcula se podrán reciclar más de 9.000 toneladas de residuos en dos años.

 

     Este nuevo material llamado Rewastee está hecho en un 70% de componentes reciclados, lo que reduce los costes asociados a la gestión de estos residuos y mejora la sostenibilidad de los procesos de construcción.

 

 

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     Día tras día se están utilizando gran cantidad de materiales de construcción que pueden ser perjudiciales para nuestra salud, como el cemento, pinturas y barnices derivados del petróleo, etc. Por suerte, gracias a la innovación y la investigación se consiguen nuevos materiales con impacto positivo, con los que se reduce el consumo de energía y la generación de residuos, y además hacen que nuestros hogares sean lugares mucho más saludables.

 

     ¿Conocías alguno de ellos? ¿Los tendrías en cuenta en tu reforma?

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Detectar y prevenir las eflorescencias en las fachadas

Detectar y prevenir las eflorescencias en las fachadas

     En ocasiones ocurre que prestamos mucha atención al mantenimento interior de nuestra vivienda, pero poco al exterior. Las fachas y zonas comunes de una finca son la piel del edificio, por lo que es esencial mantenerla de forma correcta si queremos proteger también el interior. Los procesos de eflorescencias en fachadas tienen un efecto directo de deterioro estético, pero además pueden venir acompañados de otras lesiones debidas a la humedad, que con el paso del tiempo afectan a la durabilidad del material.

 

     ¿Cómo son, dónde aparecen las eflorescencias?

 

     Detectarlas es sencillo ya que se pueden observar a simple vista. Las eflorescencias son manchas blanquecinas que se pueden ver en la fachada. Detectarla es más sencilla sobre ladrillo rojo, ya que el contraste de color las hacen muy visibles.

 

 

 

 

     Pero no todas son iguales y de la misma gravedad. Existen 3 tipos de degradaciones producidas por eflorescencias en función de cómo son y el lugar donde aparecen:

 

     1. Eflorescencia básica: Proceso cuyo síntoma visible consiste en la aparición de manchas, generalmente blanquecinas, en cualquier punto de la superficie exterior de fachadas donde se haya producido algún tipo de humedad.

 

     La causa de aparición de esta lesión en la superficie exterior de fachadas se debe al fenómeno de recristalización de sales, que pertenecen al mismo cerramiento distribuidas mediante disolución con el agua que los atraviesa y una evaporación posterior al llegar a la superficie. Para que se produzcan las eflorescencias es necesaria la presencia de tres fenómenos:

     ● Sales solubles en alguno de los elementos que compongan el cerramiento: obras de fábrica, pétreos, cerámicos…

     ● Presencia de humedad. La más habitual suele ser la humedad infiltrada.

     ● Transporte de las sales a través de los cerramientos hasta que se produce la recristalización.

 

 

     2.- Pseudoeflorescencia: Proceso cuyo síntoma visible consiste en la aparición de manchas, generalmente blanquecinas, en los paños de obra de fábrica recientemente terminada. Esta primera eflorescencia es casi inevitable, ya que siempre existe una pequeña cantidad de sales solubles en todos los ladrillos. La causa posible de esta lesión es la presencia de carbonato cálcico, como consecuencia de la reacción entre el óxido cálcico de hormigones y morteros frescos, con el anhídrido carbónico del aire. Es lo que se conoce como eflorescencia de obra.

 

 

 

 

     3.- Criptoeflorescencia: Proceso cuyo síntoma visible consiste en la aparición de manchas, generalmente blanquecinas, acompañadas de una erosión superficial, desconchados o desprendimientos de capas, en cualquier punto de la superficie exterior de fachadas, donde se haya producido algún tipo de humedad.

 

     La causa posible de aparición de esta lesión es igual que en la eflorescencia en la cristalización de sales, pero en el interior de los alveolos de la superficie. Este fenómeno tiene cierto poder destructor, ya que la cristalización de cualquier sal supone una dilatación hasta del 35%, lo que implica un empuje de la capa del material que cubre la oquedad que si es muy delgada acaba desprendiéndola

 

     ¿Cómo puedo prevenir las eflorescencias?

 

     Las lesiones de eflorescencias en fachadas pueden prevenirse siguiendo las siguientes recomendaciones de buenas prácticas. Estas recomendaciones deben tenerse en cuenta por el usuario y/o profesional para evitar las degradaciones producidas por eflorescencias, pseudoeflorescencias y/o criptoeflorescencias:

 

     ● Se debe revisar periódicamente el estado de conservación de las fachadas, en especial de sus puntos singulares, y renovar y/o reparar aquellos elementos que presenten lesiones. Con ello conseguimos frenar los procesos de deterioro, que si bien en un primer momento puede suponer únicamente una lesión estética, con el tiempo y si no se repara puede producir deficiencias en el confort de los usuarios o daños a terceros.

 

     ● Puesto que la eflorescencia en una lesión secundaria que puede hacer acto de presencia en aquellas zonas afectadas por humedades, la primera medida preventiva que se debe adoptar para prevenir su aparición es prevenir la aparición de dichas humedades.

 

     ● Para ello se deben emplear materiales con baja o nula absorción de agua. Al no absorber agua es muy difícil que en ellos aparezcan eflorescencias.

 

     En el caso de que se proceda a la eliminación de las eflorescencias, se debe:

 

     – Reparar las causas: Actuar, mediante interrupción, sobre las causas directas que la producen, esto es, sobre las humedades. Sobre las causas indirectas (la existencia de sales solubles de los materiales) sin embargo es casi imposible actuar.

 

     – Reparar el efecto: Una vez interrumpidas las filtraciones de agua, proceder a la eliminación de las eflorescencias, mediante limpieza natural, química o mecánica.

 

     – Proteger: Realizar tratamientos de estabilización superficial e impermeabilizaciones de las piezas, con el fin de prevenir la aparición de humedades y como consecuencia de eflorescencias.

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Prepara tu casa para el calor: 8 ideas para conseguir un ambiente fresco

Prepara tu casa para el calor: 8 ideas para conseguir un ambiente fresco

     Solemos pensar que el aislamiento del hogar es cosa solo de los meses de más frío, pero con la llegada del calor las temperaturas dentro de la vivienda pueden llegar a subir tanto que hagan imposible estar dentro confortablemente. Si quieres combatir el calor apabullante, el aire acondicionado no es el único aliado que tienes a tu alcance. Existen otro tipo de medidas pasivas que te ayudan a climatizar de forma correcta la casa, manteniendo a raya el consumo eléctrico.

 


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     1. Ventanas de doble acristalamiento: también durante el verano nos ayudan a mantener un clima idóneo dentro de casa. Elige vídrios de baja emocisón térmica y bajo factor solar. También has de tener en cuenta que los perfiles tengan rotura del puente térmico, de lo contrario seguirá entrando aire caliente.

 

     2. Cortinas, persianas y toldos: son tus grandes aliados. Durante las horas que el sol incida de forma directa es mejor que las ventanas permanezcan cerradas.

 

     3. Ventila por las mañanas y por las noches: son los momentos del día con las temperatura más bajas.

 

     4. Suelos sobrelevados: Estos crean una cámara de aire que hace la función de aislante térmico. Otra de las ventajas que tienen es que se pueden cambiar o reponer las baldosas de forma muy sencilla.

 

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     5. Colores claros: son los que menos calor acumular y ayudan a que la sensación térmica sea más agradable. Durante los meses del verano opta por fundas, cortinas y ropa de cama de colores pastel.

 

     6. Minimiza el uso de luces y electrodomésticos: son una fuente importante de calor, por lo que es recomendable limitar su uso dentro de lo razonable.

 

     7. Optimiza el uso de agua caliente: sobre todo, si tu instalación es antigua puede suponer un calentamiento de toda la casa como efecto secundario.

 

     8. Muebles y decoración: usar fibras naturales en mobiliario de exterior no es algo caprichoso. Estos materiales absorben mejor la humedad y el calor, por lo que nos ayudan a mantener un clima más agradable.

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¿Estás al día? Nueva norma para Instalación cerámica

¿Estás al día? Nueva norma para Instalación cerámica

     Recientemente se ha publicado la nueva Norma Española UNE 138002: “Reglas generales para la ejecución de revestimientos con baldosas cerámicas por adherencia”, elaborada por: Comité español AEN/CTN 138 de Baldosas Cerámicas. Conocerla y aplicarla de forma correcta puede marcar la diferencia entre un trabajo de calidad y una instalación que dure años y un acabado pobre que pueda dar problemas en el medio y largo plazo.

 

¿Por qué surge la nueva norma UNE 138002?

 

     El nombre correcto de la norma de colocación cerámica es PNE 138002: Reglas generales para la ejecución de revestimientos con baldosas cerámicas por adherencia. Sin embargo, para simplificarlo, nos referiremos a ella como la Norma de Colocación Cerámica.

 

     El sector de los revestimientos con baldosas cerámicas ha sufrido una gran transformación técnica y estética en la oferta de productos cerámicos, materiales de instalación y sistemas constructivos. Este desarrollo ha traído consigo nuevas amenazas, en especial la repercusión de las reclamaciones por patologías en los sistemas de revestimientos con baldosas cerámicas. Estas patologías son originadas por un gran número de causas conocidas y que, en la mayor parte de los casos, son evitables con buenas prácticas.

 

 

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     Pero es complicado fomentar estas buenas prácticas debido a la ausencia de una norma de referencia consensuada que contribuya a la reducción de las patologías que lastran el sector y que mejore la experiencia de uso del cliente final de la instalación. Esta nueva norma ayudará a que las instalaciones cerámicas tengan la calidad necesaria para los hogares.

 

     En esta norma técnica en la que se describe y desarrolla la regulación íntegra desde todas las perspectivas, a nivel técnico del proceso de colocación: diseño, materiales, soportes, prescripción, preparación, instalación, entrega y mantenimiento de los sistemas de revestimiento con baldosas cerámicas por adherencia.

 

 

Campo de aplicación y agentes de la construcción

 

     El ámbito de aplicación de la norma afecta los trabajos de revestimiento realizado con baldosas cerámicas (en todas sus variantes), instalado por adherencia directa mediante materiales de agarre y sobre todo tipo de soportes apropiados.

 

     Además, la norma incluye las reglas de colocación para los siguientes tipos de materiales de agarre:

 

     • Los adhesivos que cumplen con los requisitos de la norma UNE-EN 12004, incluidos los contemplados en el Anexo ZA.

 

     • Los morteros tradicionales hechos en obra, para la colocación de revestimientos con baldosas cerámicas. Se establecen en esta norma las limitaciones en la selección de esta técnica, para ser utilizada con seguridad.

 

     Quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta norma otros revestimientos realizados con baldosas cerámicas, pero instalados mediante otros sistemas de anclaje mecánicos y/o químicos, en los que no intervienen los materiales de agarre señalados en el párrafo anterior, como en el caso de fachadas ventiladas o pavimentos técnicos elevados.

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Duchas de obra integradas en el pavimento: soluciones y consejos

Duchas de obra integradas en el pavimento: soluciones y consejos

     ¿Por qué el diseño de una ducha no puede salirse de lo convencional? Ésta es la pregunta que se planteó el equipo de Geberit para diseñar las duchas de obra integradas en el pavimento. Una opción innovadora y atractiva a la hora de plantear una reforma del baño que permite proyectar espacios continuos, sin interrupciones, mejorando el confort y el diseño. El resultado son dos soluciones que hacen que los baños sean más creativos, bellos y armoniosos.

 

     Una de estas soluciones es el nuevo Sifón de pared Geberit Wall Drain para ducha. Invisible a primera vista pero igualmente eficaz para una mayor limpieza y confort.

 

 

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     Wall Drain permite proyectar el suelo de la ducha como una superficie única, continua y sin obstáculos, ya que desplaza el sifón del suelo al interior de la pared. Tan solo deja a la vista un embellecedor disponible en tres acabados diferentes y con una opción personalizable para fusionarlo al máximo con el color y textura de la pared. Además incorpora un filtro anticabello detrás el embellecedor que se retira y se limpia en un instante, sin necesidad de herramientas, para hacer más fácil la limpieza.

 

 

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     Gracias a su sifón de tan solo 65 mm de profundidad, Wall Drain está especialmente diseñado para situaciones en que la capa de mortero es reducida, como ocurre en la mayoría de las reformas de pisos antiguos. Además, puede integrarse tanto en paredes ligeras como en paredes de ladrillo y conectarse al sistema de evacuación existente sin ningún esfuerzo.

 

     Otra de las soluciones es el Canal de ducha Geberit CleanLine con un aspecto elegante, innovador y tan sencillo de instalar como un sumidero de suelo normal.

 

 

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     Fabricado en acero inoxidable pulido de gran calidad, CleanLine está disponible en distintas longitudes con el fin de adecuarse al espacio disponible de cada ducha. Una solución de alto diseño y máxima fiabilidad que aúna un aspecto elegante con una tecnología innovadora.

 

 

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     Tiene incorporado también un filtro anticabello y un sifón antiolores, que aseguran una rápida evacuación del agua y se convierte en el canal de ducha más fácil de limpiar del mercado, porque la suciedad se concentra en la reducida superficie colectora y no a lo largo de todo el canal.

 

     Además, multiplica las opciones de diseño en el baño, puesto que combina a la perfección con cualquier tipo de suelo y se puede colocar tanto cerca de la pared como en el centro de la zona de la ducha.

 

 

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Elimina las goteras e incrementa la eficiencia energética

Elimina las goteras e incrementa la eficiencia energética

     La mejor forma de luchas contra las goteras es impermeabilizar correctamente nuestras vivienda. De esta forma evitaremos que se creen en los momentos clave y además aumentaremos la eficiencia energética, ya que aumentaremos el aislamiento. Te contamos todo lo que necesitas saber de la mano de Ursa.

 

     A la hora de mejorar la cubierta para evitar goteras o futuros problemas de humedad por condensaciones es aconsejable instalar paneles de poliestireno extruido. Así mejorará la impermeabilización de la cubierta, puesto que es de los pocos materiales aislantes que no se degradan en presencia del agua, ya que tiene un buen comportamiento frente a ésta gracias a su estructura de célula cerrada; por eso, el aislamiento de la cubierta durará toda la vida. Lo único que debes tener en cuenta es que es recomendable revisar su estado cada año.

 

 

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¿Qué debemos hacer cuando aparecen goteras?

 

     El mejor consejo es recurrir a un profesional que nos oriente sobre la envergadura de la obra que tenemos que realizar (desde la sustitución de una teja, hasta la impermeabilización de toda la cubierta o la colocación del aislamiento).

 

     Arreglar goteras es un asunto primordial para el mantenimiento de las azoteas o de los tejados de las viviendas. Al arreglar goteras prevenimos posibles daños a los aparatos eléctricos debidos a la humedad. Al eliminar goteras en los techos evitamos problemas mayores como fugas, oxidación de los tubos, posibles cortocircuitos para los usuarios, además, en muchas ocasiones esta presencia de agua combinada con la falta de aislamiento en la cubierta hace que incluso pueda salir moho que puede ser perjudicial para la salud de nuestros clientes.

 

     El primer paso, es localizar el lugar exacto del origen de la gotera, que está justo en el lado opuesto al sector visible desde dentro de la vivienda: la parte superior (exterior) del tejado.

 

     Uno de los métodos más simple consiste en observar la parte inferior del techo (por el interior de la vivienda) en un momento en que haya empezado a llover. En su defecto, es posible simular el efecto de la lluvia echando agua sobre el tejado con una manguera u otro medio similar. Si se apunta hacia el techo un haz de luz potente (como el de una linterna), se percibirá el brillo de las primeras gotas de agua.

 

 

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Por lo que para proceder a la impermeabilización, habrá que seguir los siguientes pasos:

 

          1. Es necesario limpiar bien la superficie de ramas, basura y restos de tejas rotas. Es fundamental limpiar bien la zona donde se trabajará y, terminada la reparación, tratar de que la superficie del techo quede lo menos irregular que se pueda. Esto se hará para evitar que ramas de árboles u otros objetos que quedan sobre el techo bloqueen las canaletas o formen huecos donde el agua se estanca. A menudo es este tipo de acumulaciones de agua el que desgasta los materiales y acaba por originar una filtración.

 

          2. Una vez que se ha impermeabilizado toda la cubierta, es el momento de aprovechar para colocar aislamiento en la cubierta, así se evitará la fuga de calor y en el caso de cubiertas invertidas, proteger la impermeabilización.

 

     Para mejorar el funcionamiento de la impermeabilización se pueden instalar unos paneles de poliestireno extruido, (con superficie acanalada en sus dos caras), po encima de la lámina impermeabilizante. De esta manera se consigue proteger la impermeabilización de los cambios de temperatura y de los problemas que pueda generar el tránsito de personas. Al estar la lámina protegida nos va durar más por lo que las siguientes humedades tardarán mucho en aparecer.

 

     Además, el poliestireno extruido es de los pocos materiales aislantes que no se degradan en presencia del agua, por eso, el aislamiento de la cubierta durará toda la vida.

 

          3. Instalar las tejas o el acabado de la cubierta.

 

          4. No hay que olvidar algunas recomendaciones de seguridad. Cuando la labor se ha de realizar sobre el tejado, las precauciones se deben extremar aún más. Conviene evitar subir siempre que la superficie esté húmeda y usar calzado con suela antideslizante, además de casco y guantes apropiados. La escalera que se emplee para acceder al techo debe estar en perfectas condiciones, firme y segura, y tener la longitud necesaria para que su parte superior quede, al menos, medio metro por encima de la altura del techo.

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AISLAMIENTO TERMICO

AISLAMIENTO TERMICO

Un estudio asegura que el aislamiento es el mejor sistema de ahorro, en nuestro almacén disponemos de todo lo necesario para conseguir que tú vivienda sea sostenible. La Casa que Ahorra ha realizado un análisis para determinar por dónde pierden energía las casas y se ha demostrado que el aislamiento es el mejor sistema para evitarlo. En la mayoría de las viviendas construidas el sistema de aislamiento no es el correcto o es inexistente, lo que puede provocar que la calificación energética de la vivienda sea muy baja. En la mayoría de las viviendas construidas el sistema de aislamiento no es el correcto o es inexistente, lo que puede provocar que la calificación energética de la vivienda sea muy baja. Por este motivo, Knauf Insulation, empresa especializada en aislamiento y socio de la Fundación La Casa que Ahorra, cree que SUPAFIL 034, lana Mineral inyectada en los muros de doble hoja de la fachada, puede contribuir a la mejora de la calificación energética de las viviendas y edificios, ya que es un sistema de aislamiento, barato, de fácil instalación y sin obras. Con este sistema de aislamiento se logra mayor confort térmico y acústico en la vivienda, pudiendo suponer un ahorro de alrededor de un 50% en las facturas energéticas. Las acciones que logren una mejora de la calificación energética y de la correspondiente etiqueta serán un reclamo tanto para compradores como para inquilinos, puesto que no sólo aseguran el confort de la vivienda, sino un considerable ahorro en las facturas mensuales. A partir del 1 de junio de 2013 es necesario tener la Etiqueta de Certificación Energética de Edificios (CEE) tanto para alquilar como para vender viviendas y edificios. Fuente: www.construnet.net

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